秉持着一年两季的连贯感，当下的2017伦敦秋冬季男装也可以讲去年6月未完待续的故事。作为退欧后的伦敦举办的第一场时装周盛事，那份来源于政治、经济、社会中的焦灼和恐惧也蔓延到了许多设计里。　　如果单从秀场故事来看，这份焦虑感已经跨越文化、国家而存在。相应的，艺术之间的互相慰藉也就没了挂碍。　　在中国设计师周翔宇同名品牌Xander Zhou的秀场，一直强调”多元化“的他依然选择了数位素人展示新设计，当模特们用近乎竞走的速度快速从观众眼前略过时，焦虑感也伴随鼓点升到峰值。感受到这一点的还有摄影区的记者们，他们时不时发出的拍照提示声交杂在音响中，令人担心摄像机是否有即时按下快门。　　不过，正如生活中的大部分担心都是不必要的，Xander Zhou在秀后解释道：“焦虑感，我还挺喜欢的，不然人们就会以为什么都理所当然。”　　和去年动不动就把大衣卡到肩膀以下的造型相比，这一季的人们又开始好好穿衣服了。虽然秋冬系列延续的依然是春夏时关于“成人”的主题，但它们之间还是有一些差异，比如模特们头上顶着的帽子很像中国古代进京赶考的书生，脚上穿的也像是黑色布鞋，这些东方元素第一次在Xander Zhou这里变成了显性基因。　　“我最近还挺喜欢东方的、日本的等等怪的东西。” Xander说。讨论亚洲在世界中处于什么位置是这一季秀想要提出的问题，也许，这也是大多数亚洲设计师都身处的共同生存状态，当他们在渐渐获得手握话语权的时尚中心城市瞩目时，那份基于本土文化的回忆也开始跃跃欲试。