米兰电 － 杰尼亚（Ermenegildo Zegna）周六的男装秀结束后，品牌创意总监斯特凡诺·皮拉蒂（Stefano Pilati）在后台说，设计 2015 年秋季这一系列男装的时候，他的脑子里一直想着“功能性”。不过，在皮拉蒂所创造的东西里，最实用的可能并不是在外套的手肘上加一条拉链，而是他带给我们无与伦比的审美理念。 他一直以来坚持的东西，再一次在秀场里完美呈现。如果把他秀上不计其数的设计细节拆分开来，你会不得不叹服。举个例子，这场秀里一共出现了 25 种从英国顶级手工毛料品牌、苏格兰格纹布制造商 Harris Tweed Authority 的呢料库里精选的粗花呢，将它们重新加工，重新做明暗处理，部分面料还用回收的塑料做了像光滑的甜甜圈外壳那样的涂层处理。 用“慢性轻度焦虑”来形容现在笼罩着整个欧洲的情绪应该并不为过，长期的经济衰退和最近在巴黎的恐怖袭击，似乎从逻辑上使得设计师们在设计服装时回归到了它最基本的功能上——保护人不受伤害。这也是为什么虽然使用了先进的技术，但杰尼亚的面料选择和处理方法还是会给人一种很基本的感觉。所以这次的剪裁设计看起来，就像是要把男人们的身体包裹起来、保护起来，甚至把男人最脆弱的部分都藏在裤子深深的倒褶后面。 在杰尼亚秀场，“功能性”对于创意总监皮拉蒂来说，是最为重要的。 从某种意义上说，为时装周开场的杰尼亚的秀，仿佛也真的成了一只领头羊。随着后续更多场秀的上演，其它设计师似乎也都在对这个所谓的“时尚圈”外面的世界做出类似的回应。就像圈子里的人常说的“时尚系统（the fashion system）”。 下面，我们对过去一周出现在米兰的主要设计做一个简要盘点。 左起，分别是外观柔和的范思哲、Calvin Klein 的闪亮夹克外套，还有 John Varvatos 的弹力皮裤。 Versace 在范思哲酒店的花园里，搭了一个带有粗犷工业化风格的舞台，范思哲就在这里办了一场柔和的时装秀，这充分说明，范思哲在变幻莫测的现实世界中想找一个壳来保护自己。肩部剪裁利落的套装配长裤，紧身羊毛打底裤外面套上和裙子一样长的毛衣、再套个夹克——以这种方式，多纳泰拉范思哲（Donatella Versace）形象地诠释了中国思想家老子的思想，而这种理念似乎关乎这个著名品牌的生存：有时候要强硬而严格，而有时候，温柔也是一种力量。 Calvin Klein 很少人能有像伊塔罗·祖切利（Italo Zucchelli）那样乐观而豁达的性格。虽然他曾经打造过一整套霓虹红色的服装系列，但他毕竟是男人。但即使是祖切利，在当下动荡的时期，他还是下意识地去寻求他曾经在私下说过的“一种保护”，推出了主打黑胶色牛仔裤、像沙发套一样的罩衫、厚皮靴和抽象黑白豹纹的时装系列。通过紧身高腰裤搭配有口袋的准军队风修身短夹克制服，他完整地传递了一个信息：“他看起来做好战斗准备了。” Neil Barrett 没有很多设计师能有像巴雷特那样对原材料和技术有如此的把控力。和画家罗伯特·雷曼（Robert Ryman）一样，他常常想要隐藏他手法的复杂性——两面穿的羊绒被织得几乎没有什么重量，复合功能服装融合了户外大衣和四分之三身长的克龙比式大衣，前襟有深 V 开口的外套让你在掏口袋的时候也不会影响外形——这些简单的外形都建立在最基础的款式之上。一些看起来如此简单的东西——牛仔外套和短夹克——乍一看你都难以相信这是有人设计过的。那就再看一看。 Jil Sander 这个品牌是桑德尔先生于 1968 年创立的，设计总监鲁道夫·帕里亚伦加（Rodolfo Paglialunga）常常追求一种极简主义，他的男装系列的首发，看起来恰到好处地表达了对祖师爷的尊重。在向前辈致敬的同时，它也有着自己的风格。外套上的腰带比男人的自然腰线稍微高一点点，这是老桑德尔爱玩的一个小技巧，从而可以强制性地改变一下衣服的外形。奢华的材料看起来倒显得有点儿实用主义。被裁短了一截的西装上衣，再配上宽松的裤子，评论家们预计它会取代瘦窄的牛仔裤，在一年内成为人们普遍认同的风尚。 DSquared 为了庆祝它的 20 周年，以及品牌创始人卡腾兄弟（Dean and Dan Caten）的 50 岁生日，两位设计师拿出浑身解数，在米兰市区里最大的艺术区 HangarBicocca 举办了一场秀，邀请了差不多半个米兰的人来，并且在聚会结束以后，DJ Cassidy 和飞来参加活动的说唱歌手玛丽·简·布莱姬（Mary Jane Blige）还前来助兴，继续狂欢（布莱姬演唱了 U2 的《ONE》和《Family Affair》两首歌）。说这场秀相当乏味、尽耍花样，是有点儿刻薄了，但肥大的鸡蛋头（Elmer Fudd，一个动画人物）式皮草**帽，以及裤腰太低、只有模特才能穿住的牛仔裤，还有兜帽上带有狼皮毛包边的宽大户外大衣都说明，这确实就是一个大 Party。